Реле напряжения для дома: как выбрать и подключить

Реле напряжения для дома выбирают по трём параметрам: способ установки, номинальный ток и диапазон настройки порогов. Для всей квартиры или дома ставят модульное реле на DIN-рейку в щиток, на ток на одну ступень выше вводного автомата: при вводе 25 А берут реле на 32 А, при 32 А — на 40 А, при 40 А — на 50–63 А. Для одного прибора — холодильника, котла или компьютера — хватит реле в розетку на 16 А.

Ниже разберём, от чего реле защищает и от чего нет, чем оно отличается от стабилизатора, как посчитать ток, где его место в щитке, как подключить и какие пороги выставить. В конце — таблица по типам реле, подборка моделей в наличии и ответы на частые вопросы.

▶ Коротко

● Реле напряжения отключает сеть, когда напряжение выходит за заданные пределы, и само включает её обратно, когда всё пришло в норму.
● Главная угроза, от которой оно спасает, — обрыв нуля: в розетках может оказаться 300–380 В вместо 230 В.
● Для щитка — модульное реле на ток на ступень выше вводного автомата (25 А → 32 А, 32 А → 40 А, 40 А → 50–63 А).
● Пороги для квартиры: верхний 250–255 В, нижний 180–190 В, задержка включения 30–180 с; для холодильника и кондиционера — не меньше 3 минут.
● Реле не заменяет стабилизатор, автомат и УЗО: оно только отключает питание, а не выравнивает его.
● Монтаж в щитке — при снятом напряжении на вводе и после проверки индикатором.

Зачем нужно реле напряжения и от чего оно защищает?

Реле напряжения — это сторож на входе в квартиру или дом. Оно постоянно измеряет напряжение в сети и, если оно поднялось выше верхнего порога или упало ниже нижнего, за доли секунды размыкает фазу. Техника обесточивается раньше, чем успевает пострадать. Когда напряжение вернулось в норму, реле выжидает заданную паузу и включает питание само, без похода к щитку.

По ГОСТ 32144-2013 нормальное напряжение в розетке — 230 В с отклонением ±10 %, то есть от 207 до 253 В. На практике в старых домах, СНТ и посёлках бывает и 170, и 270 В. Самый опасный случай — обрыв нулевого провода в подъезде или на опоре. Тогда квартиры, подключённые к разным фазам, оказываются соединены последовательно, и у части соседей в розетках появляется 300–380 В. Блоки питания телевизора, роутера и котла сгорают за секунды. Реле с временем отключения 0,02 с успевает раньше.

Пониженное напряжение тоже вредно, хотя не так заметно. Компрессор холодильника и кондиционера при 170–180 В тяжело стартует, двигатель греется, и через пару сезонов обмотка выходит из строя. Реле с нижним порогом просто не даст ему запуститься в таких условиях.

▲ Важно знать

Реле не защищает от импульсных перенапряжений при грозе — это микросекундные всплески в тысячи вольт, реле на них просто не успевает среагировать. Для частного дома с воздушным вводом к реле добавляют УЗИП — устройство защиты от импульсных перенапряжений.

Чем реле напряжения отличается от стабилизатора?

Реле только отключает питание, а стабилизатор выравнивает напряжение и держит в розетке 220–230 В, даже когда в сети 180 или 250 В. Поэтому выбор простой: если напряжение в целом нормальное, но бывают аварии и скачки — хватит реле. Если оно постоянно низкое или прыгает каждый вечер — нужен стабилизатор, а реле ставят перед ним как страховку.

Разница в цене заметная. Модульное реле на 40 А стоит в пределах 3–5 тысяч рублей, а стабилизатор на ту же мощность — в разы дороже, и он занимает место на стене, шумит релейными переключениями и греется. Для городской квартиры с нормальной сетью стабилизатор чаще всего лишний. А вот для дачи в конце линии, где вечером 180 В, реле одно не спасёт: оно будет просто отключать дом каждый вечер. Подробнее о типах стабилизаторов — в статье как выбрать стабилизатор напряжения для дома.

Не путайте реле и с автоматом. Автоматический выключатель защищает провод от перегрузки и короткого замыкания, УЗО — человека от удара током при утечке. Реле напряжения закрывает третью задачу — защиту техники от плохой сети. В нормальном щитке нужны все три.

Какое реле напряжения выбрать: в щиток, в розетку или трёхфазное?

Для квартиры и дома лучший вариант — однофазное модульное реле в щиток: оно защищает сразу все розетки и свет. Реле в розетку берут, когда щитка нет, он забит или нужно защитить один дорогой прибор. Трёхфазное реле нужно только там, где есть трёхфазные потребители — насос, станок, котёл на 380 В. Если ввод трёхфазный, а техника в доме обычная однофазная, ставят три однофазных реле — по одному на каждую фазу.

Почему три однофазных, а не одно трёхфазное? Трёхфазное реле при аварии на одной фазе отключает все три. Значит, из-за перекоса на одной линии погаснет весь дом. Три отдельных реле отключат только проблемную фазу, остальная часть дома продолжит работать. Зато для насоса или станка на 380 В это ровно то, что нужно: двигатель нельзя оставлять на двух фазах.

Как рассчитать номинальный ток реле?

Номинальный ток реле должен быть не меньше тока вводного автомата, а лучше — на одну ступень выше. Причина простая: автомат с характеристикой C может некоторое время держать ток в 1,13–1,45 раза больше номинала, и всё это время ток идёт и через контакты реле. Если реле подобрано впритык, его контакты будут перегреваться. Отсюда правило: ввод 25 А — реле 32 А, 32 А — 40 А, 40 А — 50 или 63 А.

Посчитать можно и от мощности. Типичная квартира с электроплитой имеет выделенную мощность 10–11 кВт и вводной автомат на 40–50 А — значит, реле нужно на 63 А. Квартира с газовой плитой обычно живёт на вводе 25 А, и ей хватит реле на 32–40 А. Частный дом на 15 кВт по одной фазе — это уже ток около 68 А, и здесь модульное реле ставят не напрямую, а через контактор: реле управляет его катушкой, а мощные контакты контактора коммутируют нагрузку.

Реле в розетку считается проще. Его предел — 16 А, это 3,5 кВт. Холодильник, газовый котёл, компьютер, телевизор — подходят. Обогреватель на 2 кВт вместе с чайником в один тройник через такое реле — уже перебор.

★ Совет эксперта

Если у вас лимит мощности по договору — например, 15 кВт на дом, — берите реле с контролем тока. Оно показывает на дисплее, сколько ампер сейчас потребляет дом, и может отключить нагрузку чуть раньше, чем сработает вводной автомат в опломбированном боксе. Тогда не придётся вызывать электросеть, чтобы его включить.

На какие характеристики смотреть при покупке?

Кроме тока, у реле есть ещё пять параметров, которые стоит проверить в карточке товара. Главные из них — диапазон настройки порогов и задержка повторного включения: от них зависит, будет ли реле реально защищать технику или станет отключать дом по любому поводу.

• Диапазон верхнего порога. Обычно регулируется в пределах 210–270 В. Для квартиры выставляют 250–255 В.
• Диапазон нижнего порога. Обычно 120–200 В. Рабочие значения — 180–190 В, для дачи с просадками — 170 В.
• Время отключения. При превышении верхнего порога хорошее реле размыкается за 0,02 с — это один период сетевого напряжения. По нижнему порогу задержка больше, несколько секунд: так реле не реагирует на кратковременные просадки при пуске мощного прибора.
• Задержка включения. Регулируется от 3–5 секунд до 5–10 минут. Компрессорной технике нужно не меньше 3 минут, чтобы выровнялось давление в контуре.
• Индикация. Цифровой дисплей показывает текущее напряжение, а у реле с контролем тока — ещё и ток. Это удобно: сразу видно, что творится в сети.
• Ширина. Модульное реле занимает 2–3 модуля на DIN-рейке, то есть 35–53 мм. Перед покупкой проверьте, есть ли в щитке свободное место.

По брендам расклад такой. Welrok (бывший RBUZ) — самые известные реле в щиток, их часто ставят электрики. ROSTOKELECTRO и Spartum выпускают реле серии VA с контролем тока по более доступной цене. У ЭРА есть линейка PRO с дисплеем на 63 А. В розетку популярны Евроавтоматика F&F, Ресанта и REXANT. Честно говоря, по защите бытовые реле этих марок мало отличаются: разница в удобстве настройки, яркости дисплея и сроке гарантии.

Где ставить реле напряжения в щитке?

Реле ставят после вводного автомата и счётчика, перед УЗО и групповыми автоматами. Так оно защищает все линии квартиры, а счётчик продолжает видеть сеть даже при отключении. Ставить реле до счётчика нельзя: эта часть щитка обычно опломбирована и относится к зоне ответственности электросети.

Порядок в однофазном щитке выглядит так: вводной автомат → счётчик → реле напряжения → УЗО или дифавтоматы → групповые автоматы на линии. Если реле с током выше 63 А не найти или дом большой, после реле ставят контактор: реле размыкает цепь его катушки, а контактор отключает нагрузку. Как вообще раскладывать модули в щитке, мы подробно разобрали в статье как собрать электрощиток в квартире. Сам корпус под реле, если в старом места нет, можно подобрать в разделе боксов.

Как подключить реле напряжения: схема на 3 провода

У однофазного модульного реле три силовые клеммы: N — ноль, L вход — фаза от вводного автомата (через счётчик), L выход — фаза на дальнейшие автоматы. Ноль реле нужен только для измерения: через само реле нулевой провод не разрывается, он идёт на нулевую шину щитка, а от неё к реле тянут короткую перемычку. Маркировка клемм нанесена на корпус, у некоторых моделей фазный вход сверху, у некоторых — снизу, поэтому сверяйтесь с инструкцией.

1. Отключите вводной автомат и убедитесь индикаторной отвёрткой или мультиметром, что на клеммах нет напряжения.
2. Установите реле на DIN-рейку после счётчика и вводного автомата.
3. Проводом того же сечения, что и ввод (для 40 А — медь 6–10 мм²), соедините выход фазы с автомата или счётчика с клеммой L вход реле.
4. Клемму N реле соедините с нулевой шиной проводом 1,5 мм² — по нему ток нагрузки не идёт.
5. От клеммы L выход реле подайте фазу на УЗО или гребёнку групповых автоматов.
6. Затяните винты с моментом из инструкции, через 10–15 минут работы под нагрузкой проверьте затяжку ещё раз.
7. Включите вводной автомат: реле отсчитает задержку и подаст питание.

Кстати, самая частая ошибка — перепутать вход и выход. Реле будет работать, но после отключения на выходных клеммах останется напряжение, а встроенный блок питания реле окажется без защиты. Вторая ошибка — тонкий провод на силовых клеммах. Под нагрузкой он греется, и щиток пахнет горелым пластиком. Сечение подбирайте по току, таблица — в статье о сечении кабеля по мощности.

Какие пороги и задержку выставить на реле?

Для городской квартиры выставьте верхний порог 250–255 В, нижний 180–190 В и задержку включения 30–60 секунд. Если в квартире есть холодильник, кондиционер или тепловой насос, задержку увеличьте до 180 секунд: компрессору нужно время, чтобы давление в контуре выровнялось, иначе он стартует под нагрузкой.

Бывает что реле отключает квартиру несколько раз за вечер. Тогда сначала посмотрите на дисплей. Если там 185–195 В — сеть действительно слабая, и нижний порог можно опустить до 175–180 В, но не ниже: при 170 В многие котлы и холодильники уже работают на пределе. Если же напряжение нормальное, а отключения идут — проверьте контакты на вводе. Подгоревший контакт даёт просадку под нагрузкой, и реле честно на неё реагирует.

Ставить верхний порог 270 В «чтобы не отключало» — плохая идея. Большинство блоков питания рассчитано примерно на 240–250 В длительно. При 265–270 В они ещё живы, но ресурс падает, а электролитические конденсаторы начинают сохнуть. По опыту, 250–255 В — тот компромисс, при котором реле не дёргается от обычных колебаний и не пропускает опасное.

★ Совет эксперта

Запишите на внутренней стороне дверцы щитка выставленные пороги и задержку. Через год никто не вспомнит, что было настроено, а при замене реле или визите электрика это экономит полчаса.

Что купить: реле напряжения в наличии

Мы отобрали модели, которые сейчас есть в магазинах K1-Строй, — их можно забрать сегодня самовывозом или заказать с доставкой:

• ROSTOKELECTRO VA-32A — на DIN-рейку, с контролем тока, 32 А. Для квартиры с газовой плитой и вводом 25 А.
• ROSTOKELECTRO VA-40A — 40 А, отключение по превышению за 0,02 с, 2 модуля. Для ввода 32 А.
• ROSTOKELECTRO VA-63A — 63 А, с контролем тока. Для квартиры с электроплитой и ввода 40–50 А.
• Spartum VA-40A — верхний порог 210–270 В, нижний 120–200 В, задержка 5–600 с. Гибкая настройка для дачи.
• ЭРА PRO РКН-1 — 63 А, дисплей, пороги до 100–300 В. Для дома с большим вводом.
• ЭРА PRO РКНТ-1 — 63 А, контроль напряжения и тока, дисплей. Для дома с лимитом мощности.
• F&F СР708 — встраиваемое в подрозетник, двойная розетка с заземлением, 16 А, повторное включение 2 с — 9,5 мин.
• ROSTOKELECTRO RE VS-16A — в розетку, 16 А, до 3,5 кВт, дисплей. Для холодильника или котла.

Для щитка с нагрузкой больше 63 А к реле понадобится модульный контактор — они в том же разделе, что и реле. Если реле ставите вместе с заменой защиты линий, подберите дифавтоматы: чем они отличаются от связки УЗО и автомата, рассказали в статье дифавтомат или УЗО — что выбрать.

Частые вопросы

Где купить реле напряжения

Под статьёй собраны реле напряжения, которые есть в наличии в магазинах K1-Строй. В том же разделе — контакторы и реле времени, а для защиты линий — автоматические выключатели и УЗО. Чем отличаются УЗО на 10 и 30 мА, разобрали в статье для чего нужно УЗО и как его выбрать.

► Не уверены, какое реле подойдёт?

Посмотрите подобранные товары ниже или откройте каталог реле напряжения K1-Строй →. Сфотографируйте щиток и вводной автомат — консультант в магазине подберёт реле по току, ширине и способу установки.

Алексей Кравцовинженер-консультант по электроинструменту, K1-Строй